Pensare che sia tutto automaticamente scontato potrebbe essere un errore.
Per finire un lavoro del genere debbono contribuire molti artigiani: muratori, piastrellisti, elettricisti, idraulici e voi.
La cucina si divide fondamentalmente in tre grosse parti:
Mobili- Elettrodomestici-top
MOBILI I mobili subuscono una ulteriore divisione in: PENSILI-BASI-ANGOLI-COLONNE-PENISOLE-ISOLE-VETRINETTE
PENSILI: Come dice la parola stessa sono loro quelli che andranno attaccati alla parete. Da qui nasce tutto il sistema di aggancio fatto di attaccaglie, tasselli e barre.
I pensili sono di varia misura da quelli a una anta a quelli a 2 o più ante. Come larghezza partono da 10-15 cm col pensile jolly e vanno avanti con 30-40-45-60-80-90-120 oltre sono rari e comunque su misura.
Altro parametro importante è l'altezza; si parte da una misura minina di 44cm che sarebbe il pezzo della cappa e si sale. Ci sono pensili da 60cm ma la misura principe è 70-72 cm per il semplicissimo motivo che usano la stessa antina delle basi, per andare avanti a 90cm a 100 fino ad un massimo di 120cm molto raro.
BASI: La larghezza rispecchia sempre la larghezza del pensile, l'altezza è standarizzata a cm 82-84 + il top.
il motivo risiede nel corpo di alcuni elettrodomestici come il lavastoviglie che presenta questa misura caratteristica di cm82 con un buon registro dei piedi si può sollevare, comunque il giusto è quello.
Il top copre tutto.
Basi speciali sono quella del sottolavello e quella del forno. Il sottolavello è spesso rivestito con un lamierino che lo impermeabilizza da una ventuale perdita d'acqua. Il fondo non c'è quasi mai, come nella base del forno. Non c'è e non conviene che ci sia per fare respirare gli elettrodomestici a essi collegati.
Spesso le basi hanno una profondità inferiore a quella del top perchè non devono andare a toccare fino al muro.
Questo, quando c'è è una cosa ottima perchè permette dietro tutta la cucina la creazione di un corridoio per il passaggio di tubi del gas e tubi di caricio e scarico di lavastoviglie e frigoriferi. Come se non bastasse adesso ci sono anche i frigoriferi che hanno bisigno della presa d'acqua, ma lo vedremo dopo.
GLI ANGOLI
Sono mobili molto difficili da montare ma anche da costruire.
La grande differenza tra l'angolo pensile e l'angolo base è data dal fatto che mentre le basi hanno una profondità di 60 cm i pensili, invece, hanno una profondità di soli 30-33cm.
Se idealmente immaginiamo un quadrato a cui abbiamo tolto uno spigolo ci rendiamo conto che mentre nell'angolo pensile dopo aver fatto quattro angoli 60-60-31-31 si crea un vuoto dove andrà allocata un'antina, se facessimo lo stesso con l'angolo base: 60-60-60-60 esso avrebbe accesso zero. Per questo motivo di solito questo tipo di angolo base ha una prolunga che corrisponde ad un'antina oltre l'angolo pensile. Ovvero 60+45 =105 quindi l'angolo base misura quanto un angolo pensile più un pensile ad un'antina. Piccolo problema nasce dal fatto che questo crea un angolo base DX e un angolo baseSX.
Esistono anche altri tripi di angoli che sono dritti e le ante del pensile si incontrano ad angolo retto, come esistono angoli base che sono identici al corrispettivo angolo pensile, questo però è un angolo ormai desueto perchè si usa e si usava su basi di profondità 50 e non avevano il top intero ma solo un piano spezzettato con lavelli e piani cottura da appoggio. Sono il punto debole della cucina, perchè creano punti di non facile accesso, su questo tema sono stati sviluppati tantissimi modelli fino addirittura ad un angolo che si caricava dall'alto come una lavatrice, poco pratico.
Essendo mobili montati a squadro creano grandi problemi quando incontrano un muro storto, come vedremo dopo.
LE COLONNE
Sono relative a colonne per frigo per forno ma anche per cesti e cestoni estraibili.
Mentre le colonne forno si sono ampliate con un uso maggiore e con l'inserimento anche del forno a microonde, viceversa le colonne frigo sono state quasi abbandonate a favore del più semplice frigo free-standing.
La particolarità di queste colonne sono il doppiofondo dietro con la creazione di un corridoio d'areazione.
La scheda tecnica della Zanussi raccomandava non meno di 50mm x560 di presa per l'aria con relativa feritoia sul frontale del frigo e dello zoccolo.
Nel forno oltre alla zona per l'areazione si consiglia anche di usare un forno con ventilazione tangenziale di raffredamento. Le misure dell'incasso sono ormai standarizzate che se per caso voleste cambiare forno lo potete fare con assoluta tranquillità.
Le colonne sono importantissime nel montaggio della cucina per due motivi: primo determinano l'altezza della cucina ed è una cosa da tenere presente con registro dei piedi a circa 2 mm ( per favorire l'inserimento dello zoccolo ma anche per la possibilità di abbassarsi un pò confronto al pensile), secondo sono la parte più importante per la sicurezza dei pensili in quanto possono essere agganciati con viti d'accoppiamento sul lato,almeno, dove c'è una colonna che scarica a terra una parte del peso.
Le colonne del frigo sono montate con il primo traverso inferiore in plastica perchè al primo travaso d'acqua da parte del frigo il pezzo tende subito a marcire.
Altra raccomandazione e quella di usare un piede con flangia larga che nella parte bassa d'appoggio al mobile va a supportare il fianco del mobile. Il piede sostiene montante e traverso.Troppo frequente la caduta del fianco del frigo con la base che rimane intatta col piede.
Normalmente hanno una misura d'altezza che varia da non meno di 2mt fino ad un max di mt 2,40 con pensile h 100. X 60 nelle colonne forno e frigo e 30-45-60-90 per le colonne d'arredo.
PENISOLE-ISOLE-VETRINETTE
Le penisole sono quasi dei tavoli attaccati ad un fianco o un lato della cucina. A volte sono vere basi messe per traverso e fungono da penisola. Sono rivestite intorno intorno con ante della stessa manifattura della cucina ed hanno un lato accessibile con ripiani.
Le isole sono mobili destinati a cucine con prerogative maggiori perchè di solito ospitano il lavello e il piano cottura. Portare al centro della stanza lavello e/o piano cottura comporta sicuramente una predisposizione iniziale della stanza, non è cosa da improvvisare.
Le vetrinette sono di due tipo quelle a pensile e quindi sono a tutti gli effetti dei pensili, e quelle lunghe che poggiano sulla base.
Per quest'ultime bisogna portare diversi accorgimenti: rispettare l'altezza dei pensili altrimenti si arriva alla fine della cucina con la vetrinetta poggiata sulla base completamente diseallineata, l'alzata dietro al top deve essere prevista più corta per fare poggiare il mobile a muro.
ELETTRODOMESTICI
sono molto importanti perchè sono i veri protagonisti della cucina e richiedono una certa preparazione per l'installazione.
Anche se per legge gli impianti del gas ed elettrici devono essere fatti da persone qualificate.
LAVELLI
possono essere in acciaio inox, fragranite, acciai smaltati( in forte disuso), plastiche speciali a tutto pieno (Thelma), pietra vera scavata dal marmista ( molto costosi circa 1000,00 euro), fusi nel top cucina , corian, porcellanati ( ormai superati)
Possono essere d'appoggio, da incasso normali, da incasso filo top, da incasso sottotop.
Le misure variano da una sola vasca fino al più grande con due vasche+ gocciolatoio.
Oggi sono molto richiesti i big bowl.
PIANI COTTURA
la principale differenza tra un piano cottura moderno e aggiungo a norma è la termocoppia i piani valvolati con valvola di sicurezza sul gas.
I piani cottura, come i lavelli, esistono di tutte le dimensioni, forme ed incasso, che vanno dal tradizionale, al filo al semifilo.
Partono da 2 fuochi 30 cm, 4 fuochi 60 cm, fino ad un massimo di 5- 6 fuochi che corrisponde alla misura più grande che sarebbe il 90 cm.
Molto interessante è la fascia di piano cottura che copre il 4-5 fuochi, ed è occupata dal piano cottura da 70 cm e ultimamente anche dal 75cm.
La particolarità di questo piano cottura è rappresentato dal fatto che si può incassare sullo stesso foro del piano da 60 cm. Quindi se avete spazio e volete sostituirlo con uno più grande lo potete fare senza cambiare il top.
Unici accorgimenti sono: se tocca al lavello e la cappa che diventa sotto dimensionata.
Vanno menzionati anche i piani cottura completamente elettrici, che sono i pc in vetroceramica.
Molto belli perchè non hanno sporgenze e si puliscono con molta facilità in quanto non hanno manopole o interruttori sono con il sistema touch a sfioramento sia per l'accensione che per la potenza e lo spegnimento. Consumano molta energia e non sono molto indicati per il nostro mercato.
Un piano particolarissimo era rappresentato dal piano cottura in vetroceramica a gas. Una vera particolarità perchè il bruciatore restava incassato sotto la ceramica e sia l'accensione che il controllo era elettronico. Molto molto costosi, adesso non si trovano più.
Quando vi accingete all'acquisto di un piano cottura ricordate queste piccole cose: se hanno le manopole d'accenzione a lato, sono piani obsoleti, se hanno le griglie in acciaio inox, diventeranno nere alla prima accenzione. Meglio le griglie smaltate scure, se invece sono in ghisa sono le migliori.
FORNI
sono oramai standarizzati alla misura d'incasso che corrisponde alla base o alla colonna da 60 cm.
La misura interna è di 56,2-56,4 cm. per la larghezza, 58,5-59,0 cm, per l'altezza, non meno di 55 cm per la profondità.
Oltre all'estetica, che è una cosa personale, tra forni in: stile old, ai rustici, ai super moderni tutto inox, ai più economici in smaltato nero, ai super tecnologici, con molta elettronica e cumputerino per la programmazione, si distinguono in: forni a gas e forni elettrici.
Il forno a gas adesso è a controllo elettronico della modulatità della fiamma.
I vecchi forni a gas non sono sicuri.
Adesso anche il più economico dei forni a gas ha la valvola sicurgas. Presentano una difficoltà maggiore al momento dell'allaccio perchè bisogna portare una derivazione del tubo gas; uno al piano cottura e uno al forno.
Gli elettrici adesso vanno per la maggiore, devono esporre, per legge, una etichetta che dichiara il consumo per raggiungere 200 gradi C. e per mantenere quella temperatura per un'ora. Sono in classe A ma anche in classe B.
Il cosumo si è ridotto tantissimo, merito della muffola interna ultraisolata fino al più recente forno a porta fredda, con una sicurezza in più per i bambini, se dovessero toccare accidentalmente la porta del forno soprattutto se questo è collocato in basso sotto al piano cottura.
Ci sono anche forni da 90 cm, seguono la stessa procedura d'incasso ,solo un pò più grandi.
LAVASTOVIGLIE
il lavastoviglie per essere incassato sotto e dentro una cucina richiede un vano con le seguenti dimensioni:
59,5-60,0 cm. per la larghezza, 82 cm come min. per l'altezza, 56 cm come min.per la profondità. Non basta perchè richiede anche un corridoio per il passaggio dei tubi di carico e di scarico dell'acqua. Questi tubi possono passare distesi per terra sotto i piedi delle basi o del lavello, però al momento della risalita per essere allacciati al muro nel sifone e nel rubinetto occorre necessariamente prevedere un doppio fondo nel mobile di almeno 3 cm. Alcune cucine, sembra incredibile, non sono provviste di questo passaggio, e lì bisogna attrezzarsi con un seghetto alternativo e con una punta a tazza per far salire i tubi. Quando questi salgono dietro il lavello, si è avvantaggiati, ma capita anche che salgono dietro una base e son problemi.
Si può incassare anche un lavastoviglie che non è da incasso, basta smontare il piano e inserirlo.
La differenza maggiore sta nel fatto che il L. da incasso è predisposto per l'aggancio dell'antina davanti.
Alcuni modelli hanno una cornice perimetrale in alluminio per l'inserimento solo di un pannellino in formica o al max di compensato.
Alcuni modelli presentano un cruscotto parziale sul fronte con i relativi comandi d'accensione e dente per l'inserimento dell'antina. Altri modelli hanno i comandi sulla testa della porta del L. e il pannello avanti è completo, quindi per accendere e impostare bisogna aprire la porta. In compenso una volta chiusa l'elettrodomestico scompare, sembra una base.
Guida per l'acquisto: la caratteristica principale di un lavastoviglie è la rumorosità, quanto meno fa rumore più costa e più vale. I programmi sono relativi perchè a volte bastano pochi programmi per lavare. Alcuni modelli hanno una quantità infinita di programmi che vanno dal mezzo carico con sensore automatico per il riconoscimento del cestello che tu hai caricato al delay timer alle temperature dell'acqua ecc. ecc.
La minor rumorosità richiede l'uso di materiali buoni e lo studio del passaggio dell'acqua oltre all'isolamenteo della macchina. Una griffe di elettrodomestici tedesca aveva in listino due lavastoviglie praticamente identiche esternamente: a soi 3 decibel di abbattimento di pressione sonora il prezzo era esattamente del doppio.
Sono in classe A per 3 diferse funzioni: Lavaggio con meccanica, riscaldamento dell'acqua e asciugatura.
Le migliori sono in A-A-A
Guardate questo:
http://www.blum.com/it/it/03/index.php
Guardate questi piani cottura.
http://www.gubbioinformatica.it/con...a-induzione.asp
FRIGORIFERI
Il frigorifero da incasso ha subito una battuta d'arresto a favore del più semplice f. della libera installazione.
I viaggiatori usavano chiamare questi tipi di elettrodomestici: " Linea bianca" per via del fatto che al di fuori dell'incasso, le varie lavatrici &C. erano prevalentemente bianche.
Ma erano chiamati anche " Linea appoggio" e " Free standing" ovvero libera installazione.
IL frigorifero da incasso è un pò ostico da montare, ma rispettando alcune semplici regole, alla fine, il lavoro si fa e va anche bene.
Il vano per l'incasso nella colonna f. è relativo solo a quel tipo di f. ; ad esempio se abbiamo H cm.144,6 questo è relativo solo al f. da 230-240 litri. Qualsiasi marca non importa.
Le misure sono tante perchè sono tanti i modelli di f. che vanno dal singolo piccolino di circa 160 lt. al più grande che arriva a 320 lt. ,che sarebbe il rovesciato, ovvero quello col congelatore sotto e il frigo sopra.
Purtroppo non finisce qui perchè si ridividono ulteriormente in: pannellabili- integrali a trascinamento e incassabili.
I pannellabili sono frigo da incasso che entrano dentro un mobile contenitore, l'estetica frontale è assicurata dal pannello applicabile sul frontale. Il frigo apre sulle proprie cerniere.
Intgrali a trscinamento vanno per la maggiore e sono incassati totalmente, l'anta del frigo è indipendente ma è indipendente anche l'anta del cassone che chiude sulle proprie cerniere. Le due ante sono collegate tramite una slitta ( farò delle foto dopo al momento del montaggio vero e prioprio)
Gli incassabili sono frigoriferi speciali che poggiano a terra per conto proprio aprono per conto proprio e frontalmente mostrano la loro estetica, generalmente inox.
Possono essere rivertiti con dei mobili che li cingono come una cornice perimetrale.
I primi erano i frigoriferi americani con dispensa del ghiaccio e delle bibite condispenser posto sul fronte.
Il mobile posto superiormente deve assicurare il passaggio dell'aria.
Ci sarebbe ancora molto da dire ma limitiamoci al montaggio che verrà nella seconda parte con tanto di foto, anche se di pessima qualità.
CAPPE
Le cappe sono diventate motivo d'arredo, infatti nasce la cappa d'arredo che va montata senza il pensile.
Normalmente hanno un camino su cui dovrebbe in teoria scorrere un tubo, ma non sempre è così.
Le cappe oltre all'aspirazione possono essere anche filtranti
Alcune cappe sono incassate nel pensile, in verità molto poche, perlopiù sono agganciate sotto al pensile con delle semplici viti.
Queste possono essere estraibili o con frontalino. Quelle estraibili comunque necessitano anch'esse di un frontalino riportato che può essere in legno o lo stesso motivo della cucina o in cristallo, fornito dalla casa. Quelle con frontalino hanno comunque una piccola appendice a loro volta estraibile che si tira fuori nel momento di massimo vapore e sono in vetrotemperato. La differenza sta nel fatto che quella estraibile quando è chiusa è a filo pensile e non disturba soprattutto se dovesse capitare vicino all'angolo pensile. Quella, diciamo così normale, è più grande occupa più spazio e non può essere collocato vicino il pensile angolo.
Le misure classiche sono 60-80-90. Quelle fuori misura sono 70-120.
Le cappe d'arredo vanno montate sole senza pensile, anche se spesso sono accompagnate da mensole e mensoloni. Ci sono cappe per isole che sono centrali e seguono la stessa tecnica delle cappe d'arredo.
Se non sono provviste di tubo con sbocco fuori ell'esterno necessitano di filtri al carbone per il ricircolo dell'aria, mentre viceversa se sono collegate allo sbocco esterno non necessitano di filtri, anzi si consiglia di smontarli.
Il foro per la fuori uscita dei fumi da parte della cappa comunque segue la normativa in fatto di sicurezza, ovvero che non possono essere collegati a canne fumarie comuni ecc. ecc.
TOP
Il top della cucina è un tassello di prima importanza, nel montaggio della cucina, nella resistenza del piano di lavoro, nell'igiene del piano di lavoro, nell'estetica della cucina e purtroppo anche nel costo.
Dal semplice piano di laminato, postforming al piano in okite al piano in corian o equivalenti, fino ad un piano in granito, ad esempio il nero Africa o il nero assoluto, in ultimo e non da ultimo un bel top in legno massello.
Laminato postforming: pregio costo limitato e discreta robustezza contro si consuma nell'arco di 8-10 anni poco pregiato e qualche volta si scolla specialmente sotto il lavastoviglie.
Okite- granito pregi: belli esteticamente e molto duri contro elevato costo qualche volta si possono rompere
Marmo pregio bello esteticamente e pregiato contro molto fragile e poco igienico
Corian o simili pregi colori bellissimi più caldi del granito molto molto resistenti facile lavorabilità indistruttibili si possono rigenerare contro costo elevato
top massello pregio bello esteticamente, resilienza altissima contro costo e limitata durezza all'abrasione problema della verniciatura.
Il montaggio del piano è di assoluta importanza, basti pensare all'angolo del muro e ad un eventuale fuorisquadro.
Normalmente quando si compra una cucina ivi compreso il piano e abbiamo un angolo del muro che non è preciso, pagheremo tutto nel montaggio del piano.
Il piano con l'incasso presenta dei fori dove vanno collocati il lavello e il piano cottura. Questi fori presentano un punto di assoluta debolezza del top perchè in quel punto si possono verificare delle rotture e con un prodotto di bassa resilienza come il granito il pericolo si presenta persino nel trasporto.
Da questo punto di vista i corian ed i postforming sono molto più affidabili e facili nell'incasso del lavello e piano cottura.
Questi piani cottura sono dei domino, molto belli per chi ci cucina perchè molto spaziosi ed indipendenti ma molto lavorati per il montaggio e l'allaggio del gas che necessita di ben 3 tubi gas.
MONTAGGIO
Innanzi tutto dobbiamo attaccarla al muro, almeno i pensili. I pensili sono provvisti di attaccaglie di vario tipo, posto le foto dei modelli più noti e facili da trovare.
questa attaccaglia che vedete è un modello che è un pò una via di mezzo dal tradizionale esterno al tipo interno.Si monta esternamente al pensile ma va montato con la barra al muro e non col tassello.
Questa è un'attaccaglia molto comune. Ha sostituito il modello che finiva dritto, infatti l'occhiello di questo tipo finisce a lato, questo comporta l'obbligo di prendere un dx ed un sx perchè vanno montati a coppia.
Presenta il vantaggio che i fori al muro, quando s'incotrano due pensili , si distanziano evitando cedimenti del muro per un eccesso di buchi.
Questo gancio, molto più recente come modello, va montato solo internamente al pensile, a volte è montato senza viti a pressione con delle spine in plastica, a volte va montato solo con le viti.
Presenta due viti di regolazione interne, una alza ed abbassa il gancio, l'altra lo avvicina e lo allontana. Per attaccare il pensile al muro conviene tirare fuori il gancio il più possibile e posizionarlo a metà altezza, poi una volta appeso, il pensile, si registra tirandolo e lasciando solo lo spessore delle mattonelle.
Questa è la barra che va posizionata al muro e su cui andranno appesi i pensili, almeno quelli che montano il tipo di gancio adatto.
Il posizionamento di questa barra gioca un ruolo importante per la riuscita del montaggio di una cucina. Non importa stare a guardare il millimetro perchè i ganci presentano una regolazione, la vite descritta prima, che consente un movimento di circa 1 cm. Comunque è importante posizionarla bene. Non va montata all'altezza massima dei pensili perchè il gancio interno è sotto il pensile di 4 cm succede che questa stecca va posizionata 4 cm più in basso dell'altezza max della cucina o della colonna di riferimento. Mentre per l'altro tipo di gancio ovvero quello esterno al pensile si potrebbe prospettare una misura diversa.
i tasselli che vanno messi dentro questa stecca sono piuttosto semplici, se ne possono usare di diverso tipo e marca, comunque si consiglia sempre un tassello di marca perchè c'è in gioco anche la sicurezza.
Il tassello non va messo a caso altrimenti la stecca non fa il proprio lavoro. Il tassello va posizionato al foro corrispondente alla spalla del pensile, dx e sx. Una volta fatto questo si può abbondare con qualche tassello aggiuntivo posizionato in zone strategiche. La stecca non va posiziona a livello o come si dici a bolla questo può rivelarsi un errore. La stecca va posizionata allo stesso livello del pavimento, se il pavimento non è a livello bisogna seguire la stessa linea, che poi sarebbe anche quella delle mattonelle.
Ciao, saltando qualche argomento secondo un filo logico, posto qualche foto su come regolare un piano cottura,
semplicemente perchè adesso sto facendo questo lavoro, quindi perchè non approffittarne?
sotto il pomello con un cacciavite microscopico si può regolare il minimo.
Il colore della fiamma indica il rapporto stechiometrico. La combustione incompleta per mancanza d'ossigeno rende la fiamma più rossa. Questo fornello va quasi bene è un pò debole.
Sotto il bruciatore si trova il getto del gas "ugello" non sempre perchè ci sono dei modelli che hanno la registrazione tramite una vite.
Se il fuoco tende a staccarsi dal bruciatore è troppa " aria" va ridotta diminuendo il sipario che sta dentro il piano cottura.
Come incassare un frigorifero.
Innanzi tutto precisiamo che sto parlando di come uncassare un frigorifero su una colonna già predisposta per quel frigorifero. Capita anche di dover incassare frigoriferi su mobili che non sono adatti o viceversa frigoriferi diversi di misura che vanno adattati a cassoni che prima ospitavano altri modelli di altre dimensioni. Ma questa è un'altra storia.
In questo caso posso anticiparvi che è una cavolata immane. Facilissimo.
Beh dopo averlo spaccottato inseritelo dentro.
Sollevate la base tenendo la parte alta del frigo leggermente piegata verso di voi e fatelo scorrere dentro spingendo un pò di più nella parte bassa.
Se la collonna ha le ante smontate l'operazione può risultare facilitata, ma anche senza staccare le ante entra.
Prima di rimontare le ante spingete il frigo un pò più dietro. Ricordate la presa d'aria? Quella vi consentirà di spingere il frigo qualche cm più dietro e darvi il modo di riattaccare le ante.
una volta rimontate le ante dovete registrarle a prescindere il frigo che sta dentro. Le antine devono chiudere bene e piccoli difetti come questo va guarito.
Una volte che le ante sono state registrate riportate il frigorifero davanti, quasi a filo del cassone.
Il F. presenta dei fori ,posti in basso e in alto, dove si inseriscono le viti che bloccherà l'elettrodomestico al cassone.
Inizialmente può bastare una sola vite al centro. Basta che si tiene fermo e ci consente di agganciarlo.
Queste slitte che vedete in foto servono a rendere le due ante ovvero quella del frigorifero e quella del mobile attaccate ma con libertà di slittamento.
Proprio lo spessore della slitta è lo spazio che va lasciato al frigorifero per non arrivare al filo davanti del cassone.
ATTENZIONE: se il frigo è posto troppo dietro potrebbe succedere che l'anta del mobile potrebbe impedire alla porta interna dell'elettrodomestico di chiudersi ermeticamente. Caso contrario se il frigo è posto troppo avanti si rischia che quando la porta del frigo è chiusa l'anta del mobile rimane staccata dal cassone e quindi risultare antiestetica, ma funzionale.
Ovvio che nel primo caso il problema è più grave perchè si rischia la fuoriuscita del freddo e il malfunzionamento dell'apparecchio.
Per completezza sull'argomento aggiungo che: esistono anche altri modelli di slitta per traino dell'anta. Comunque il principio è lo stesso.
Unica accortezza è quando avete un'anta di legno che presenta una specchiatura, un pannellino leggero o di compensato, non bisogna far capitare la slitta in quel punto.
Normalmente la prima slitta essendo posizionata in alto corrisponde quasi sempre all'intelaiatura dell'anta, mentre quella in basso potrebbe anche capitare in un punto non adatto, soprattutto se il frigorifero è sollevato.
Le porte del frigo presentano una premarcatura di dove andrà la vite della slitta, potete usarla o come potete posizionarvi dove meglio credete.
Posizionate la slitta e con un chiodo fate una piccola marcatura sul punto dove andrà la vite e avvitatecela senza troppi complimenti, perchè sono viti a lamiera, autofilettanti e si avvitano veramente in qualunque punto.
Spero di essere stato, non dico chiaro, almeno comprensibile.
